PlongéeauGroenland

Plus grande île du monde, le Groenland est couvert à quatre-vingts pour cent par une calotte glaciaire ; toute la plongée se concentre sur l'étroite frange côtière libre de glace. Deux fronts se détachent : à l'ouest, la baie de Disko et Ilulissat, cœur historique de la plongée sur iceberg, à deux cent cinquante kilomètres au nord du cercle polaire ; à l'est, la région d'Ammassalik autour de Tasiilaq et l'immense Scoresby Sund, atteints par avion via Kulusuk. Ici, on ne plonge pas sur un récif mais sur l'interface entre un glacier, un iceberg et une forêt de laminaires battue par le froid.

Le glacier Sermeq Kujalleq, qui alimente le fjord glacé d'Ilulissat, avance de vingt à trente-cinq mètres par jour et libère chaque année des milliards de tonnes de glace. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004, ce fjord produit à lui seul plus de dix pour cent de la glace vêlée par tout le Groenland. Les icebergs qui en sortent dominent la surface d'environ quatre-vingt-dix mètres, une paroi vertigineuse dont l'essentiel reste caché sous l'eau, et c'est précisément cette masse immergée que le plongeur vient longer.

Une légende hante ces eaux sans qu'on la croise presque jamais : le requin du Groenland. En 2016, une étude publiée dans la revue Science a daté ses cristallins au carbone 14 et conclu à une longévité de plusieurs siècles, le plus grand individu mesuré, environ cinq mètres, ayant vécu autour de trois cent quatre-vingt-douze ans, avec une maturité sexuelle atteinte seulement vers cent cinquante ans. C'est le plus vieux vertébré connu. Mais ce squale des profondeurs, qui descend jusqu'à deux mille mètres et nage à moins de trois kilomètres par heure, reste un mythe pour le plongeur : sa présence se raconte, elle ne se planifie pas.

La règle à comprendre avant tout : la température de l'eau ne change quasiment pas d'une saison à l'autre, elle reste toujours proche du point de congélation. Ce n'est donc pas la chaleur qui commande le calendrier, mais la glace, l'accès en bateau et la lumière. La fenêtre principale s'ouvre de juin à septembre, quand les fjords se dégagent, que le jour ne se couche presque plus et que les icebergs sont les plus nombreux dans la baie de Disko.

Le printemps et l'hiver ouvrent une autre porte, plus confidentielle : la plongée sous glace, proposée par quelques opérateurs de la côte est autour de Tasiilaq et Kulusuk, recherchée pour la lumière qui ondule sous la banquise. Les mois exacts varient selon les structures et les conditions de glace, à confirmer au cas par cas ; ce n'est en aucun cas une activité d'initiation.

On rejoint le Groenland via Copenhague ou Reykjavik. À l'ouest, Kangerlussuaq sert de porte d'entrée avant un vol intérieur vers Ilulissat ; à l'est, on transite par Kulusuk puis par bateau ou hélicoptère jusqu'à Tasiilaq. La plongée se pratique presque exclusivement en expédition ou en liveaboard, sur des bateaux affrétés plusieurs jours et certifiés par l'autorité maritime danoise. Il n'existe pas de centre de plongée classique comme sous les tropiques : les opérateurs cités sont Sirius Greenland, Arctic Excursions, Tunu Explorers ou des affréteurs polaires.

Les prérequis sont sérieux : combinaison étanche obligatoire, détendeurs adaptés au froid extrême, redondance de gaz, excellent contrôle de la flottabilité et expérience confirmée en eau froide, de l'ordre de trente plongées étanches au minimum selon les opérateurs. Point capital sur la sécurité : il n'existe aucun caisson hyperbare civil au Groenland ; le plus proche se trouve en Islande, à environ deux heures d'avion, et les secours peuvent être à des heures voire des jours. Une assurance plongée couvrant l'évacuation médicale, type DAN, n'est pas optionnelle. Les icebergs, enfin, sont instables : ils se retournent, se fracturent et vêlent sans prévenir, imposant distances de sécurité et encadrement expert.